Зелёное удобрение под плодовые деревья.
В больших садах зелёное удобрение обычно высевают в междурядьях. Польза этого приёма, кажется, уже не вызывает сомнения. Доказано, что зелёное удобрение в междурядьях существенно повышает урожай плодов. На садовых участках также можно занимать площадь вокруг плодовых деревьев зелёным удобрением. Вопрос заключается в том, нужно ли оставлять чистыми от растений приствольные круги и если нужно, то на каком расстоянии от ствола. Так, яблони имеют неглубоко залегающую корневую систему, и при задернении приствольных кругов возникает конкуренция между корнями, которая особенно отрицательно сказывается на урожае при недостаточном увлажнении. Если приствольные круги оставлять чистыми от растений, задернение окружающей площади благоприятно влияет на урожай.
Рекомендуемый радиус не занятых растениями приствольных кругов колеблется от 1 - 1,5 м до 20 - 30 см. Это зависит от условий увлажнения. Важно, чтобы зелёное удобрение (которому, как и плодовым деревьям, нужна вода) не оказало отрицательного влияния на плодовые деревья. Это особенно важно в критические для плодовых деревьев периоды: максимального роста побегов и при закладке новых плодовых почек, когда наиболее велика потребность в питании и воде. На зелёное удобрение в садах средней и северной полосы рекомендуются вико-овсяная смесь, вико-ржаная смесь, горох, люпин, красный клевер, фацелия, гречиха. Для использования в саду важное свойство - теневыносливость. К теневыносливым культурам зелёного удобрения относятся вика, фацелия.
Можно оставлять на зиму неустойчивые к морозам виды зелёных удобрений, а весной заделывать в почву отмершие растения. Но всегда предпочтительнее удобрять почву живой растительной массой. В засушливые годы лучше воздержаться от посева зелёного удобрения под плодовыми деревьями.
Немецкие садоводы считают, что прекрасное зелёное удобрение для приствольных кругов деревьев и междурядий ягодных культур - настурция. Достаточно 2 -3 растений на 1 м/кв. Настурцию можно оставить цвести и дать семена в отличие от других культур зелёного удобрения. Зимой растения отмирают, а их корни привлекают дождевых червей, для которых они являются особым деликатесом. Кроме того, настурцию особенно рекомендуют сажать под яблонями, потому что она отпугивает зелёную тлю.
В органическом садоводстве мульчированию отводится важное место. Мульча - это какой-либо органический материал, покрывающий поверхность почвы. Её назначение - сохранение влаги в почве, защита почвы от иссушающего действия ветра и солнца, подавление сорняков, обогащение почвы за счёт постепенного разложения органического материала и включения его в почвенный гумус. Для того чтобы мульча выполнила своё назначение, её слой должен иметь толщину по меньшей мере
5-8 см. Слой муульчи толщиной 15 см практически полностью подавляет сорняки и избавляет от необходимости прополки. Под слоем мульчи создаются прекрасные условия для питания и размножения дождевых червей. Она предотвращает образование почвенной корки после дождя и, следовательно, уменьшает потребность в частом рыхлении. Правда, под мульчей могут скапливаться слизни. Но поскольку они предпочитают подвядшую зелень, то питаются главным образом мульчей и не трогают овощные и другие растения.
Материалы для мульчирования делятся на две категории: более грубые и менее грубые. Назначение у них одно, но скорость разложения разная. В качестве грубой мульчи служат солома, сено, стружки, папоротники, опавшие листья, торф. Солома очень хороша для мульчирования клубники, она подавляет сорняки и служит хорошей подстилкой для ягод. Пристрастие клубники к соломенной мульче выразилось в её английском названии, которое в точном переводе означает "соломенная ягода". Клубнику рекомендуют также мульчировать иглами сосны или ели, которые хорошо влияют на её вкус.
Толстым слоем мульчи покрывают грядки для защиты от вымерзания посаженных под зиму луковичных растений. Мульча из свежих растений - скошенной травы, выполотых сорняков может одновременно служить хорошей подкормкой. Для мульчирования поверхности почвы можно использовать скошенную массу любого зелёного удобрения, которую по каким-либо соображениям нельзя заделывать в почву.
Как известно, компостирование представляет собой микробиологический процесс разложения растительных остатков и синтеза из них новых органических соединений, подобных почвенному гумусу. Чтобы этот микробиологический процесс шёл в нужном направлении, необходимо наличие некоторых основных условий: вода, воздух и питание для микроорганизмов. Играет также не последнюю роль качество питания, т. е. растительных остатков, а именно соотношение углерода (С) и азота (N), которое для краткости обозначается как C:N. В хорошем компосте, так же как в плодородной почве, отношение C:N составляет около 11:1, т. е. 11 частей углерода на 1 часть азота. Для питания растений и грибов самое лучшее соотношение C:N составляет 25:1, между тем как в растительных остатках оно составляет 30 - 70 :1, т. е. имеется большой избыток углерода и недостаток азота. При большом избытке углерода процесс компостирования не начнётся до тех пор, пока весь лишний углерод не улетучится в виде СО2. При большом избытке азота, как в свежем птичьем помёте (C:N равно 2:1), излишний азот будет выделяться в виде аммиака и других газов.
Поэтому при закладке компостной кучи важно соблюдать в материале нужное соотношение между углеродом и азотом. При большом перевесе углерода в компостную кучу добавляют богатые азотом вещества: свежий навоз, костяную или кровяную муку. Источником азота может также служить свежая крапива, которую укладывают слоями толщиной 7 - 8 см, чередуя со слоями другого растительного материала толщиной 20 - 25 см.
Для компоста обычно идут остатки огородных растений, скошенная трава, надземная масса зелёного удобрения. В некоторых случаях растения для компоста выращивают специально на отдельных участках так, как принято для люцерны, люпина многолетнего и окопника. Здесь можно также упомянуть ещё об одном растении, которое можно выращивать специально для компоста. Это - подсолнечник. Он растёт довольно быстро и развивает большое количество зелёной массы. Для этой цели подсолнечник сеют весной и в начале лета; при высоте 1,2 м растения выдёргивают и вместе с корнями вносят в компостную кучу. Не следует давать ему перерастать, так как тогда стебель огрубеет и станет деревянистым. Подробнее о компостировании можно почитать здесь.
Особый вид компоста - это компост из опавших древесных листьев. Его готовят отдельно, так как опавшие листья разлагаются совсем другой микрофлорой, чем прочие растительные остатки, преимущественно микроскопическими грибами. Сжигание листьев - это бессмысленная трата ценного органического удобрения. Зола листьев содержит очень мало минеральных элементов; большая их часть перед опадением перемещается в ветви и там сохраняется до будущего года. Зато листья богаты трудно разлагаемыми органическими веществами - гемицеллюлозой и лигнином и наиболее трудно разлагаемыми веществами - танинами (дуб, бук). Поэтому для разложения листьев требуется около двух лет.
Компост из листьев служит источником стабильного гумуса почвы, который не поставляет растениям питательных веществ, а улучшает структуру почвы и водоудерживающую способность. Для компостирования листья собирают в проволочные контейнеры, плотно уминают, увлажняют и оставляют на два года. Компост из листьев особенно полезен на песчаных и тяжёлых почвах. Его заделывают в почву вместе с обычным компостом и известью. Компост из листьев может вполне заменить торф.<<< Назад Далее >>>
Рекомендуемый радиус не занятых растениями приствольных кругов колеблется от 1 - 1,5 м до 20 - 30 см. Это зависит от условий увлажнения. Важно, чтобы зелёное удобрение (которому, как и плодовым деревьям, нужна вода) не оказало отрицательного влияния на плодовые деревья. Это особенно важно в критические для плодовых деревьев периоды: максимального роста побегов и при закладке новых плодовых почек, когда наиболее велика потребность в питании и воде. На зелёное удобрение в садах средней и северной полосы рекомендуются вико-овсяная смесь, вико-ржаная смесь, горох, люпин, красный клевер, фацелия, гречиха. Для использования в саду важное свойство - теневыносливость. К теневыносливым культурам зелёного удобрения относятся вика, фацелия.Можно оставлять на зиму неустойчивые к морозам виды зелёных удобрений, а весной заделывать в почву отмершие растения. Но всегда предпочтительнее удобрять почву живой растительной массой. В засушливые годы лучше воздержаться от посева зелёного удобрения под плодовыми деревьями.
Немецкие садоводы считают, что прекрасное зелёное удобрение для приствольных кругов деревьев и междурядий ягодных культур - настурция. Достаточно 2 -3 растений на 1 м/кв. Настурцию можно оставить цвести и дать семена в отличие от других культур зелёного удобрения. Зимой растения отмирают, а их корни привлекают дождевых червей, для которых они являются особым деликатесом. Кроме того, настурцию особенно рекомендуют сажать под яблонями, потому что она отпугивает зелёную тлю.
В органическом садоводстве мульчированию отводится важное место. Мульча - это какой-либо органический материал, покрывающий поверхность почвы. Её назначение - сохранение влаги в почве, защита почвы от иссушающего действия ветра и солнца, подавление сорняков, обогащение почвы за счёт постепенного разложения органического материала и включения его в почвенный гумус. Для того чтобы мульча выполнила своё назначение, её слой должен иметь толщину по меньшей мере
5-8 см. Слой муульчи толщиной 15 см практически полностью подавляет сорняки и избавляет от необходимости прополки. Под слоем мульчи создаются прекрасные условия для питания и размножения дождевых червей. Она предотвращает образование почвенной корки после дождя и, следовательно, уменьшает потребность в частом рыхлении. Правда, под мульчей могут скапливаться слизни. Но поскольку они предпочитают подвядшую зелень, то питаются главным образом мульчей и не трогают овощные и другие растения.Материалы для мульчирования делятся на две категории: более грубые и менее грубые. Назначение у них одно, но скорость разложения разная. В качестве грубой мульчи служат солома, сено, стружки, папоротники, опавшие листья, торф. Солома очень хороша для мульчирования клубники, она подавляет сорняки и служит хорошей подстилкой для ягод. Пристрастие клубники к соломенной мульче выразилось в её английском названии, которое в точном переводе означает "соломенная ягода". Клубнику рекомендуют также мульчировать иглами сосны или ели, которые хорошо влияют на её вкус.
Толстым слоем мульчи покрывают грядки для защиты от вымерзания посаженных под зиму луковичных растений. Мульча из свежих растений - скошенной травы, выполотых сорняков может одновременно служить хорошей подкормкой. Для мульчирования поверхности почвы можно использовать скошенную массу любого зелёного удобрения, которую по каким-либо соображениям нельзя заделывать в почву.
Английские садоводы используют для мульчирования крапиву. Молодые растения крапивы раскладывают вдоль рядов овощей для отпугивания слизней и улиток. Кроме того, они считают, что крапива оказывает благоприятное действие на рост овощных растений.
Как известно, компостирование представляет собой микробиологический процесс разложения растительных остатков и синтеза из них новых органических соединений, подобных почвенному гумусу. Чтобы этот микробиологический процесс шёл в нужном направлении, необходимо наличие некоторых основных условий: вода, воздух и питание для микроорганизмов. Играет также не последнюю роль качество питания, т. е. растительных остатков, а именно соотношение углерода (С) и азота (N), которое для краткости обозначается как C:N. В хорошем компосте, так же как в плодородной почве, отношение C:N составляет около 11:1, т. е. 11 частей углерода на 1 часть азота. Для питания растений и грибов самое лучшее соотношение C:N составляет 25:1, между тем как в растительных остатках оно составляет 30 - 70 :1, т. е. имеется большой избыток углерода и недостаток азота. При большом избытке углерода процесс компостирования не начнётся до тех пор, пока весь лишний углерод не улетучится в виде СО2. При большом избытке азота, как в свежем птичьем помёте (C:N равно 2:1), излишний азот будет выделяться в виде аммиака и других газов. Поэтому при закладке компостной кучи важно соблюдать в материале нужное соотношение между углеродом и азотом. При большом перевесе углерода в компостную кучу добавляют богатые азотом вещества: свежий навоз, костяную или кровяную муку. Источником азота может также служить свежая крапива, которую укладывают слоями толщиной 7 - 8 см, чередуя со слоями другого растительного материала толщиной 20 - 25 см.
Для компоста обычно идут остатки огородных растений, скошенная трава, надземная масса зелёного удобрения. В некоторых случаях растения для компоста выращивают специально на отдельных участках так, как принято для люцерны, люпина многолетнего и окопника. Здесь можно также упомянуть ещё об одном растении, которое можно выращивать специально для компоста. Это - подсолнечник. Он растёт довольно быстро и развивает большое количество зелёной массы. Для этой цели подсолнечник сеют весной и в начале лета; при высоте 1,2 м растения выдёргивают и вместе с корнями вносят в компостную кучу. Не следует давать ему перерастать, так как тогда стебель огрубеет и станет деревянистым. Подробнее о компостировании можно почитать здесь.
Особый вид компоста - это компост из опавших древесных листьев. Его готовят отдельно, так как опавшие листья разлагаются совсем другой микрофлорой, чем прочие растительные остатки, преимущественно микроскопическими грибами. Сжигание листьев - это бессмысленная трата ценного органического удобрения. Зола листьев содержит очень мало минеральных элементов; большая их часть перед опадением перемещается в ветви и там сохраняется до будущего года. Зато листья богаты трудно разлагаемыми органическими веществами - гемицеллюлозой и лигнином и наиболее трудно разлагаемыми веществами - танинами (дуб, бук). Поэтому для разложения листьев требуется около двух лет.
Компост из листьев служит источником стабильного гумуса почвы, который не поставляет растениям питательных веществ, а улучшает структуру почвы и водоудерживающую способность. Для компостирования листья собирают в проволочные контейнеры, плотно уминают, увлажняют и оставляют на два года. Компост из листьев особенно полезен на песчаных и тяжёлых почвах. Его заделывают в почву вместе с обычным компостом и известью. Компост из листьев может вполне заменить торф.